Kiemelt, partnereink, kiemelt-partnereink
Horgászvíz katalógus
Videót tartalmazó írások
Akvarisztika
Amur horgászat
Angol-magyar horgászszótár
Bojlis horgászat
Cralusso
Csalik
Élővizek biológiai rehabilitációja
Fenekező horgászat
Finomszerelékes technikák
Folyóvízi horgászat
Fórumlakók életképei
Gyermek élménybeszámolók rovat
Hal- és természetfotók
Hal- és természetvédelem
Halételek
Hírek
Horgászik a család
Horgásziskola kezdőknek
Horgásztúrák idegen tájakon
Horgászújság ajánló
Horgászvizsga
Legyező horgászat
Magyarország halai
Nádi pontyozás
Pellet ABC
Pergető horgászat
Rablóhal horgászat
Rekordlista
Teszthorgászat
Történetek, elbeszélések
Versenybeszámolók
Versenynaptár
Vizek
Ötletek praktikák
Általános
Horgászfelszerelés karbantartás
Horgászeszköz használati útmutatók
Horgászeszköz készítés házilag
Törpeharcsamentes vizet!
Trófeakészítés
Horgászcsónakok és kiegészítőik tervezése, építése, használata
Top10, termék, top10-termek

HALDORÁDÓ Pelletes Fekete

HALDORÁDÓ, Pelletes Fekete

HALDORÁDÓ Fagyos Ponty

HALDORÁDÓ, Fagyos Ponty

SAVAGE GEAR Balaclava maszk

SAVAGE GEAR, Balaclava maszk

HALDORÁDÓ CSL Tuning Fagyos Ponty

HALDORÁDÓ, CSL Tuning Fagyos Ponty

ENERGOTEAM Vezeték nélküli halradar

ENERGOTEAM, Vezeték nélküli halradar

Rapala Weedless Shad WSD08 CH

Rapala, Weedless Shad WSD08 CH

HALDORÁDÓ CSL Tuning Tenger Kincse

HALDORÁDÓ, CSL Tuning Tenger Kincse

HALDORÁDÓ Oldódó Fluo Lebegő Pellet - Édes Ananász

HALDORÁDÓ, Oldódó Fluo Lebegő Pellet - Édes Ananász

Rapala Weedless Shad WSD08 FLP

Rapala, Weedless Shad WSD08 FLP

CORMORAN Astro Thermo magasszárú bakancs 42/43

CORMORAN, Astro Thermo magasszárú bakancs 42/43
Haldorádó horgászportál - Írások

Mobil csónak építésének rejtelmei 2.rész

Hogyan építettem első csónakomat, és mit csinálnék másképpen, ha elölről kezdeném? Erről szól a cikk második része, rajzokkal, méretekkel és sok képpel illusztrálva. De mielőtt belevágnánk a rétegelt lemezbe, essünk túl az ilyenkor kötelező intelmeken!

Szűrés Benyhe János írásaira
Benyhe János

Legfontosabb a biztonság!

Ha csónakot építesz, mindig gondolj arra, hogy egyszer a saját életed (vagy másoké) múlhat az általad készített vízi járművön! Egy csónak biztonsága nem csak a tervrajztól és az építési leírástól függ. Ugyanolyan fontos a beépített anyagok minősége, a kivitelezés módja, és a használat körülményei. Ezért e cikk írójaként nem tudok felelősséget vállalni a leírás nyomán készült csónak építésével és használatával kapcsolatban bekövetkező sérülésért, vagy anyagi kárért.

Bármilyen tökéletesen is építetted meg a csónakod, az felborulhat, elsodródhat, léket kaphat, elsüllyedhet. Kieshetsz belőle, vízbe fulladhatsz, kihűlhetsz. Ezért csak akkor szállj a vízre, ha ismered annak tulajdonságait, tisztában vagy a csónakod használatával és adottságaival, tudod a szabályokat, józan vagy, tudsz úszni, figyelembe vetted az időjárást, és minden egyéb körülményt mérlegeltél.

Te vagy a felelős, vigyázz magadra!

Szabásminta

Az Uncle John-féle terv volt a kiindulási alapom. Szinte mindenben ezt a leírást követtem, kivéve a méreteket. Az eredeti szabásrajz alapján mindössze 25 cm magas oldalak és kb. 70 cm széles fenék jön ki két tábla 244 x 122 cm-es lemezből. Az oldalak magasságát mindenképp meg akartam növelni, tekintettel arra, hogy a hazai szabályozás legalább 20 cm szabad oldalmagasságot ír elő a terhelt csónakra. Sokat morfondíroztam azon, hogy a feneket is szélesebbre kellene venni. Jó ötletnek tűnt az alábbi szabásminta, ami 31 cm magas oldalakat és 80 cm maximális fenékszélességet eredményez, szintén két tábla lemezből kiindulva. A jobb anyagkihasználás mellett további előnye a bemutatott elrendezésnek, hogy a fenék leginkább igénybe vett, középső része egy darabból van, továbbá a fenéklemez és az oldalak toldása nem esik egy vonalba.

Teljes mérethez klikkelj a képre!

A „takarékos” szabásminta alapján két tábla lemezből is ki lehet hozni a csónakot

Végül mégsem a fenti séma szerint, hanem az alábbi méretezés alapján készült el a csónak. Ennek legfőbb oka, hogy légkamrák beépítését is terveztem, amire már nem lett volna elég a két tábla lemez. Így nagyvonalúbban bánhattam az anyaggal, és egyúttal az oldalak magasságát is 35 cm-re emeltem.

Teljes mérethez klikkelj a képre!

Három tábla lemezből kicsit magasabb oldalakra és beépített légkamrákra is futja

Teljes mérethez klikkelj a képre!

Az orrtőke keresztmetszete

A far- és orrtőkét asztalossal vágattam ki, akácfából. Be kell vallanom, hogy a csónak méreteihez képest kissé túlméretezettnek, és brutálisan nehéznek bizonyult. Ha újra kezdeném, borovi fenyőből készíteném el, legfeljebb 60 x 60-as befoglaló méretekkel. Dönthető tárcsás asztali körfűrésszel házilag is megoldható a kivágás. A munka fázisait jól szemléltetik az Uncle John-féle leírás ábrái.

Teljes mérethez klikkelj a képre!

A középső borda

Teljes mérethez klikkelj a képre!

Teljes mérethez klikkelj a képre!

A csónaktest szimmetrikus, így az 1-5 és 2-4 bordák páronként egyformák

A bordák 20 x 38 mm akácfa lécből készültek. Valószínűleg elég erősek, és jóval könnyebbek lennének borovi fenyőből. Építés közben jöttem rá arra is, hogy célszerű lett volna a középső borda felfelé álló részeit annyival hosszabbra hagyni, hogy a felfordított csónak stabilan megálljon azon támaszkodva, és csak később levágni a kiálló darabokat a palánk szintjében.

Teljes mérethez klikkelj a képre!

Kirajzoláskor megjelöltem a kieső részeket

Teljes mérethez klikkelj a képre!

Ragasztás előtt

Teljes mérethez klikkelj a képre!

A bordák darabjait előre megrajzolt sablonon ragasztottam össze

A rétegelt lemez toldása

A rétegelt lemezt mindenképp össze kell toldani valahogy, máskülönben egy tábla hosszúsága csak „öngyilkos” méretű csónakra lenne elég (A Web egyébként tele van ilyen mini lélekvesztőkkel. Aki szörnyülködni akar, keressen rá a „one sheet boat” kulcsszavakkal).

A hossztoldásnak talán a legmunkásabb, bár az eredmény szempontjából kétségtelenül az egyik legkorrektebb módja a ferde lapolás. Az átlapolás hossza az anyag vastagságának kb. 8-szorosa legyen. A lemunkálást Uncle John nyomdokain járva végeztem el, célszerűen az összes darabot egy menetben. A toldandó darabokat a szebbik felükkel fektettem egymásra, 5 cm eltolással. Legalulra egy pozdorjalap került, munkaasztal gyanánt. Az egyes lemezeket néhány vékony bognárfejű szöggel rögzítettem az alaplaphoz, illetve a soron következő lemezhez olyan módon, hogy a szögek ne legyenek útban a gyalulásnál. Legfelül egy hulladék darabbal zártam a sort.

A fentinél frappánsabb megoldás is létezik egyébként a ferde lapolásra, amelyhez egy kézi körfűrészre és egy vezetősablonra van szükség.

Teljes mérethez klikkelj a képre!

A toldandó lapok ferdére munkálását egyszerre célszerű elvégezni

Teljes mérethez klikkelj a képre!

A durva lemunkálást elektromos gyaluval…

Teljes mérethez klikkelj a képre!

… a finom simítást deszkára feszített 60-as csiszolóvászonnal végeztem el

Teljes mérethez klikkelj a képre!

A kisebb egyenetlenségeket majd jól kitölti az epoxi ragasztó

Az összeragasztást a lapolásnál is használt pozdorjalemezre fektetve végeztem. Legalulra egy műanyag fóliát terítettem, leragadás ellen. Az egyik lapot pár szöggel rögzítettem, hogy ne csússzon el. Az összefekvő ferde felületeket először híg epoxival alapoztam, majd Aerosillel sűrített műgyantával kentem be. Ezután a darabokat egymásra helyeztem, és gondosan eligazítottam, hogy egy vonalban legyenek. A felső darabot is leszögeltem elmozdulás ellen, majd egy nehezékkel lepréseltem.

A panelek toldása egyébként a ferde lapolásnál sokkal egyszerűbb módszerrel is megoldható.

Az egyenes széleket össze kell ragasztani, és a toldás vonalában mindkét oldalon lefedni epoxis üvegszövet szalaggal. Részletek itt találhatók (5. ábra).

Teljes mérethez klikkelj a képre!

A második csónakomnál már az egyszerűbb, üvegszövetes toldást alkalmaztam, és csak ajánlani tudom

Teljes mérethez klikkelj a képre!

Az összetoldott oldalpanelek végeit a megadott méret szerint ferdére vágtam, és a közepétől a két széle felé haladva bejelöltem a bordák és a légkamrák helyét

Összeállítás

A hosszadalmas előkészítő munkálatok után végre eljött az összeszerelés ideje! A csavarok helyét előre kifúrtam a palánkon és az orrtőkéken, hogy könnyebb legyen összeállítani a darabokat.

Teljes mérethez klikkelj a képre!

Az építés egyik fordulópontja, amikor a sík elemekből először bontakozik ki a térbeli forma

Behelyeztem a középső bordát, majd helyükre próbáltam az 1-5, utána pedig a 2-4 bordapárokat is. A bordáknak a csónak szűkülő irányába néző éleit – többszöri próbálgatással – ferdére gyalultam olyan módon, hogy pontosan, hézagmentesen illeszkedjenek az oldalakhoz (az 1-5 bordáknál kb. 4 mm-t, a 2-4 bordáknál kb. 2 mm-t kellett levenni). A tőkéket és bordákat először csak csavarokkal rögzítettem az oldalakhoz, majd hosszas nézegetés és többszöri ellenőrzés után össze is ragasztottam.

Teljes mérethez klikkelj a képre!

A bordák alját egy egyenes léc segítségével állítottam be az oldalakhoz

Teljes mérethez klikkelj a képre!

A fenék kirajzolásához egy szorítóval rögzítettem a bordákra a lemez táblát

Teljes mérethez klikkelj a képre!

Kb. 1 cm ráhagyással rajzoltam körül a fenéklemezt

Teljes mérethez klikkelj a képre!

A feneket dekopír fűrésszel szabtam ki (akkor még nem volt körfűrészem)

Teljes mérethez klikkelj a képre!

A fenék kiszabott darabjait az oldalak toldásánál leírtak szerint illesztettem egymáshoz

A feneket – az oldalakhoz hasonlóan – először csak csavarokkal rögzítettem a bordákra, majd oda is ragasztottam.

Teljes mérethez klikkelj a képre!

A fenék és az oldalak közötti ék alakú résbe fecskendővel préseltem be a sűrített epoxi masszát

Miután a fenék ragasztása megkötött, már valamivel bátrabban hozzá lehetett nyúlni a csónakhoz. A következő lépés a fenék és az oldalak találkozásának megerősítése volt. Mivel az üvegszövet nem szereti az éles töréseket, a sarkos részeket előbb le kell kerekíteni.

Teljes mérethez klikkelj a képre!

A lemezek találkozási éleit kívül-belül le kell kerekíteni, hogy ne törjön meg az üvegszövet

Belülről Aerosil-műgyanta keverékkel töltöttem ki a sarkokat. A masszát egy levágott sarkú, erős nejlonzacskóból (a tejeszacskó bevált) nyomtam rendeltetési helyére – mint ahogy a tortát szokás díszíteni – és műanyag kanállal simítottam el (1). A kitüremkedő felesleget célszerű még lágy állapotban lekaparni, mert később százszor nehezebb! Az üvegszalagot ugyanebben a menetben, a még lágy gyantára is felvihetjük. Így sok munkát megtakaríthat magának az ember, de az első csónakomnál ezt még nem tudtam. Megvártam, amíg megkeményedett a gyanta, utána csiszoltam, portalanítottam, stb. Első próbálkozásnál – amíg az ember ismerkedik az anyagokkal – talán célszerűbb is szakaszokra bontani a folyamatot, de egy kis szervezéssel szépen megoldható egy munkafolyamatban az ív kiglettelése és az „üvegezés” is.

Teljes mérethez klikkelj a képre!

Az üvegszövet szalagot először méretre szabtam…

Teljes mérethez klikkelj a képre!

… majd a helyére illesztettem, és átitattam epoxigyantával

Teljes mérethez klikkelj a képre!

Miután megszilárdult a ragasztás, méretre gyalultam a fenék kilógó szélét, és a fenti ábra 2. része szerinti módon lekerekítettem

Külső borítás

A belső élek üvegszalagos ragasztása jó bemelegítő gyakorlat a nagyobb munkához annak, aki először bánik ezekkel az anyagokkal.

Az üvegszövet műgyantával való átnedvesítését alapvetően kétféle módon szokták végezni. Az egyik módszer, hogy szárazon felterítik a szövetet a teljes borítandó felületre, majd erre felviszik a gyantát, ami néhány perc alatt beivódik a szálak közé, és lehatol a fáig. Ennek a módszernek az az előnye, hogy egy darabban van az üvegszövet, nincs rajta toldás, viszont a szövet átitatása nagyobb gondosságot igényel.

Teljes mérethez klikkelj a képre!

A Lucán a szárazon felterítős figurát alkalmaztam. Az 1 m szélességű üvegszövetet ráterítettem a fenékre, és – több-kevesebb sikerrel – a csónak formájára szabtam, hogy kb. 10 cm szélességben fedje az oldalakat

A másik megoldás (ez a gyakoribb), hogy először bekenik a fát, arra fektetik a szövetet, elsimítják, majd felülről is megkenik még egy réteg gyantával. Így könnyebb a textil átitatása, viszont csak szakaszosan lehet haladni, akkora darabokban, amivel egyszerre bánni tudunk.

Teljes mérethez klikkelj a képre!

A második csónakomnál már nem hosszában, hanem keresztben terítettem fel a textilt, így az oldalakat is teljes magasságában borítani tudtam. A szövet szélességének megfelelő, 1 méter széles fogásokkal haladtam előre, kb. 1-2 cm átfedéssel az egyes darabok között

Akár így, akár úgy műgyantázunk, ezt a munkafázist legjobb egy nekifutással végigcsinálni (és persze előtte kikapcsolni a telefont :-)). Célszerű segítővel dolgozni, aki segít felteríteni a szövetet és bekeverni a gyantát.

Egyszerre 300 - 500 g gyantát kevertünk be, ez bizonyult kezelhető mennyiségnek. Jó tudni, hogy az epoxi kötése hőtermelő folyamat, ezért érdemes minél hamarabb szétteríteni a gyantát, mert a keverőedényben a saját melegétől nagyon hamar kötni kezd. Az első csónakom építésekor műanyag simítóval és ecsettel dolgoztam, a másodiknál áttértem a rövidszőrű plüss hengerre. Mindkét módon nagyjából azonos eredményt lehet elérni, de a henger annyiban célszerűbb, hogy kevésbé ragacsozza össze magát az ember.

A szerszámok mosogatásával felesleges vesződni, mert többe kerülne az aceton, mint egy új ecset vagy henger.

Teljes mérethez klikkelj a képre!

A fenéken gyorsan szét lehet teríteni a gyantát a műanyag simítóval, de az oldalakon célszerűbb ecsettel dolgozni

Teljes mérethez klikkelj a képre!

A felesleges gyantát lehúztam a simító lappal, hogy ne legyenek megfolyások

Teljes mérethez klikkelj a képre!

Az üvegszövet szinte eltűnik a gyantában, és látni engedi az alatta lévő fa erezetét

Teljes mérethez klikkelj a képre!

A lehető legkisebb gyantamennyiséggel kell a szövetet átitatni, nem jó, ha úszik a gyantában. Az üvegszövet mintázatából eredő textúrát további réteg(ek) felkenésével lehet kisimítani

Teljes mérethez klikkelj a képre!

A Lucát szivacshengerrel, Celli festékkel mázoltam be

Teljes mérethez klikkelj a képre!

A Csalán anyagában színezett epoxi mázat kapott

Utolsó simítások

A légkamrák kialakítását a munka végére hagytam. A maradék rétegelt lemezből szabott teli bordáknak 20 x 20-as lécből készítettem keretet, bár simán be is ragaszthattam volna egy kis üvegszövetes erősítéssel. Az orr-rész belső peremére is 20x20-as lécből fabrikáltam ütközőt, ami az orrborítást tartja. A gyalu ismét fontos szerephez jutott, itt már minden ferde, semmi nem áll derékszögben! Hajósboltban vásároltam csavaros, műanyag fedeleket (nem olcsó, 3 ezer Ft volt darabja!), mert a biztonsági funkció mellett vízmentes rakodótérként is hasznosítani akartam a légkamrákat.

A dörzslécet 16 x 35-ös fenyőlécből készítettem. A szegőlécnek nem csak esztétikai, hanem statikai szerepe is van, merevíti a palánk felső szélét. Nem egyszerű ilyen hosszú, egyenes, görcsmentes léchez jutni. Nekem is toldanom kellett, amit – a rétegelt lemezeknél már begyakorolt – ferde lapolással oldottam meg. A két oldalon párhuzamosan haladva, egyszerre kell a léceket felerősíteni, máskülönben deformálódhat a hajótest. A felszerelésnél kénytelen voltam csavarozáshoz folyamodni. Nemhogy nekem nem volt, de talán a világon sincs annyi szorító, amivel 10 méternyi lécet 20 centinként oda lehet fogatni :-) A száraz illesztés után természetesen epoxival ragasztottam fel véglegesen a léceket.

A belső szegélynek szintén van merevítő szerepe, de nem létfontosságú. Nekem megtetszett ez a távtartós, áttört megoldás, mert nem csak esztétikailag dobja fel a csónakot, hanem praktikus is. Jó fogás van rajta, és bármit hozzá lehet kötni, ami nem hátrány egy horgászcsónaknál.

Teljes mérethez klikkelj a képre!

Az üléseket – a kenukhoz hasonló módon – a belső szegélyre függesztve szereltem fel. Az akácfa keretet 6-os kapupánt-csavarok tartják, seprűnyélből esztergált darabok a távtartók. A keretet rövidáruboltban vásárolt gurtnival fontam be.

A szabadon maradó, műgyantával nem lefedett fafelületeket először terpentinnel hígított lenolajjal avattam be (isteni fenyőillata volt!), majd száradás után 3 réteg csónaklakkal kezeltem.

A tagolt belső szegély lakkozása különösen macerás munka. Valahol a Neten ajánlotta valaki egy fórumban, hogy az ilyen zegzugos, szűk helyeket ecset helyett egy plüss festőhengerből vágott, félujjnyi csíkkal érdemes lakkozni, amit rászögel az ember egy vékony lécre. És tényleg! Remekül működik!

Használatbavétel előtt érdemes egy hetet várni, hogy jól megszáradjon a festés, lakkozás, és irány a víz!

Teljes mérethez klikkelj a képre!

Kész a csónak!

Teljes mérethez klikkelj a képre!

Nincs más hátra, mint a méltó felavatás


Benyhe János

 

Hozzászólás, vélemény - eddig 94db, utolsó: 2012-07-23 14:34:02

 

Kapcsolódó írások

horgászok, többsége, előbb-utóbb, felismerésre, csónak Tovább!A horgászok többsége előbb-utóbb eljut arra a felismerésre, hogy csónak nélkül nem élet az élet. A csónak egyenlő a szabadsággal, a kalanddal, a felfedezéssel. Kell egy csónak! De hová tegyem? Kikötő nincs, vagy ha van, akkor drága. Ha csak úgy kikötöm valahová, akkor ellopják, vagy tönkreteszik.

Tovább...

 

 

Írás ajánlása ismerősnek! 

 

Videós írások Fogások
Kérés feldolgozása folyamatban...
Hiba az adatok betöltése közben.

Nyelv / Language:

  Magyar  English

Pénznem / Currency:

A kosár üres.

Összesen: 0 Ft

Elkölthető bónusz pontok: Lépj be az egyenleg megjelenítéshez

Ponty Show
Horgászbiztosítás
Fishing & Hunting

VEXILAR Sonar Phone WiFi halradar + ajándék vízhatlan tok 57990Ft

VEXILAR Sonar Phone WiFi halradar + ajándék vízhatlan tok 57990Ft

Rapala Weedless Shad WSD08 FLP 2590 helyett 1990Ft

Rapala Weedless Shad WSD08 FLP 2590 helyett 1990Ft

Rapala Weedless Shad WSD08 FRP 2590 helyett 1990Ft

Rapala Weedless Shad WSD08 FRP 2590 helyett 1990Ft

Rapala Weedless Shad WSD08 MBT 2590 helyett 1990Ft

Rapala Weedless Shad WSD08 MBT 2590 helyett 1990Ft

Rapala Weedless Shad WSD08 PK 2590 helyett 1990Ft

Rapala Weedless Shad WSD08 PK 2590 helyett 1990Ft

Rapala Weedless Shad WSD08 SD 2590 helyett 1990Ft

Rapala Weedless Shad WSD08 SD 2590 helyett 1990Ft

Rapala Scatter Rap Jointed SCRJ09 FT 3990 helyett 2990Ft

Rapala Scatter Rap Jointed SCRJ09 FT 3990 helyett 2990Ft

Rapala Scatter Rap Jointed SCRJ09 GFR 3990 helyett 2990Ft

Rapala Scatter Rap Jointed SCRJ09 GFR 3990 helyett 2990Ft

Rapala Scatter Rap Jointed SCRJ09 S 3990 helyett 2990Ft

Rapala Scatter Rap Jointed SCRJ09 S 3990 helyett 2990Ft

Rapala Scatter Rap Jointed SCRJ09 SFC 3990 helyett 2990Ft

Rapala Scatter Rap Jointed SCRJ09 SFC 3990 helyett 2990Ft

CARP ACADEMY Oval Dome 39990Ft

CARP ACADEMY Oval Dome 39990Ft

CARP ACADEMY Exclusive Pontyozó ágy matraccal 59990Ft

CARP ACADEMY Exclusive Pontyozó ágy matraccal 59990Ft

CARP ACADEMY Elit fotel 24990Ft

CARP ACADEMY Elit fotel 24990Ft

CARP ACADEMY Exclusive hálózsák 24990Ft

CARP ACADEMY Exclusive hálózsák 24990Ft

X2 24 LEDES sátor lámpa
2100 helyett 1690Ft

X2 24 LEDES sátor lámpa2100 helyett 1690Ft

NEVIS Karma 7000
28990Ft

NEVIS Karma 700028990Ft

NEVIS Patriot Feeder 50
16190Ft

NEVIS Patriot Feeder 5016190Ft

NEVIS Motive Feeder 40
15490Ft

NEVIS Motive Feeder 4015490Ft

NEVIS Torrent Feeder 5000
11190Ft

NEVIS Torrent Feeder 500011190Ft

NEVIS Elite Match 40
10990Ft

NEVIS Elite Match 4010990Ft

ENERGOTEAM Rubin Cat Stick 2,7 m

8.990 Ft
5.490 Ft - a készlet erejéig!

  Akció ideje: 2014.10.01 - 2014.11.30

ENERGOTEAM Rubin Spin 300

10.900 Ft
7.990 Ft - a készlet erejéig!

  Akció ideje: 2014.10.01 - 2014.11.30

ZEBCO Rhino VX csónakmotor 28 Lbs

49.990 Ft
39.990 Ft - a készlet erejéig!

  Akció ideje: 2014.10.01 - 2014.11.30

STRATEGY Fortex - 35 Lbs Silt

2.300 Ft
1.290 Ft - a készlet erejéig!

  Akció ideje: 2014.10.01 - 2014.11.30

KORDA Underwater 4. rész - dupla DVD

9.490 Ft
6.990 Ft - a készlet erejéig!

  Akció ideje: 2014.10.01 - 2014.11.30
  Nyitóoldal :: Írások :: Áruház :: Akciók :: Fórum :: Apró :: Vizek :: Fogási napló :: Időjárás :: Céginfó Copyright © 2006  
  Haldorádó horgász áruház, shimano, spro, energofish, rapala, top mix, fox, bojli, pellet, ponty, akció  
 
 
 
WWH - Web works Hungary Impresszum :: Adatvédelem :: Céginformáció :: Webmaster